Студия Егора Чернорукова
 
Сайты
  Графдизайн
  Презентации
  Живопись
  Домены
  Хостинг
  Статьи
  Формула 1
 
 
  Главная  /  Статьи  /  Практические советы  /

Художественное гравирование по металлу

 
—  
—  
—  
—  
—  
→  
—  
—  
—  

  Во многих музеях хранятся художественные изделия из металла, поражающие тонкостью и изяществом декоративного черно-белого или цветного орнамента. Такой способ украшения называется художественным гравированием.

Н. Давыдов. «Шапка иерихонская». Сталь, гравировка, чеканка, золото, драгоценные камни, жемчуг, эмаль. 1621.
Н. Давыдов. «Шапка иерихонская». Сталь, гравировка,
чеканка, золото, драгоценные камни, жемчуг, эмаль. 1621.


Слово «гравюра» происходит от французского глагола graver, что означает «вырезать на чем-либо». Принцип гравирования заключается в механическом вырезании штрихов на том или ином материале с помощью специальных резцов – штихелей и игл.

Термин «художественное гравирование» охватывает несколько видов творческой деятельности художников. Мы рассмотрим лишь работы по металлу, связанные с прикладным искусством (украшения, бытовые изделия, сувениры, надписи, монограммы).

Особенно широкое развитие граверное дело получило на Руси в XIV и XV веках, расцвет же его относят ко второй половине XVII века. В то время, кроме мастеров кремлевской Оружейной палаты в Москве, работали и многие другие замечательные умельцы.

Гравирование в чистом виде применялось сравнительно редко, оно сочеталось (и в настоящее время сочетается) с другими художественными работами: чеканкой, литьем, чернью, эмалью, наводкой, насечкой, золочением, сканью, украшением драгоценными камнями.

Вот перед нами парадный шлем «шапка иерихонская» из булатной стали, хранящийся в Оружейной палате Московского Кремля. В 1621 году знаменитый златокузнец Никита Давыдов изготовил его для царя Михаила Романова. Это изделие – шедевр русского оружейного и ювелирного искусства. Шлем с изображением архангела Михаила украшен тончайшим золотым узором. Традиционно русский орнамент соединен здесь с арабской вязью, отделан самоцветами, алмазами, жемчугом, цветной финифтяной накладкой.

Художественное гравирование по металлу получило дальнейшее развитие в изделиях тульских, сестрорецких, ижевских, златоустовских оружейников и художников. Сегодня в этой технике много работают дагестанские и грузинские мастера, украшая великолепным национальным орнаментом парадное оружие, женские ювелирные изделия и подарочную серебряную посуду, чередуя гравирование с чеканкой, сканью и эмалями.

Мы надеемся, что и ты, юный читатель, увлечешься этим интересным делом. Заниматься им можно за обыкновенным рабочим столом. Обязательно позаботься об освещении. Свет должен падать на изделие, а не в глаза работающего, не создавать резких теней. При естественном освещении стол следует располагать как можно ближе к окну. Если оно обращено на юг, то его надо занавесить полупрозрачной тканью.

При искусственном освещении лучше пользоваться электрической лампой мощностью 60–80 Вт, которую следует разместить на кронштейне на расстоянии 50–60 см от себя.

З. Гефанова. Панно «Утро». Сталь, гравировка, травление, синение, золочение.
З. Гефанова. Панно «Утро». Сталь, гравировка, травление, синение, золочение.

Инструменты, материалы и оборудование должны постоянно находиться на определенном месте, на расстоянии вытянутой руки. Набор инструментов гравера невелик и несложен, почти весь может быть изготовлен своими руками.

Главный инструмент – ручной резец, или штихель. Это небольшой стальной клинок длиной 120 мм, толщиной 3–4 мм и высотой 10 мм (рис. 1), клиновидного поперечного сечения. Он изготовляется из инструментальной (У12А, ХВГ), рессорной или подшипниковой стали. Клинок насаживается на специальную (из твердых пород дерева) ручку длиной 30–80 мм в зависимости от величины ладони работающего. Иногда клинок в продольном направлении слегка выгнут и имеет саблевидную форму.

Имеющиеся в продаже штихели и гравировальные иглы изготовляются вторым московским шрифтолитейным заводом.

Число штихелей невелико и определяется характером работы, которую предстоит выполнить.

Резец прорезной, или мессерштихель, с тонким узким клиновидным лезвием, как у ножа, служит для подрезки и нанесения тонких линий и рисок (рис. 2а).

Резец вырезной, или шпицштихель, с тонким лезвием и слегка выпуклыми боками, – основной штихель гравера для вырезания прямых и криволинейных штрихов (рис. 26).

Резец радиусный, или боллштихель, с закругленной нижней рабочей частью, применяется при гравировании углублений, круглой и полукруглой выборке, для доработки украшений и шрифтовых работ (рис. 2в).

Плоский резец, или фляхштихель, служит для снятия больших плоскостей. Используется он и ювелирами для доработки и монтировки украшений, выравнивания плоскостей (рис. 2г).

Растровый резец, который называют фаденшти-хелем или шатирштихелем, применяется для отделки. Он похож на плоский резец. Разница лишь в том, что нижняя его часть выполнена в виде гребенки, что позволяет проводить одновременно несколько параллельных линий (рис. 2д).
Имеется и специальный штихель для вырезания отдельных углублений. Это так называемый грабштихель с ромбовидным поперечным сечением и саблевидным продольным профилем.

Начинающему граверу достаточно на первых порах иметь только шпицштихель.

М. Магомедова. Колье «Розетка». Серебро, гравировка, эмаль. 1974.
М. Магомедова. Колье «Розетка».
Серебро, гравировка, эмаль. 1974.

Изготовляется резец следующим образом: стальную полоску размером 120x10x4 мм отжигают и опиливают напильником по внешнему контуру, а затем спиливают бока на клин. После этого зачищают напильником с мелкой насечкой, шлифуют шкуркой и закаливают, для чего рабочий конец клинка нагревают паяльной лампой до температуры 750–850°C (красное каление) и быстро охлаждают в воде (рис. 3).

Делать это надо на улице или в специально оборудованном помещении, обязательно под присмотром взрослых. Чтобы закаленная часть клинка не крошилась, ее отпускают, то есть нагревают до температуры 220°C (можно даже на свече), предварительно зачистив шкуркой до блеска. Появившийся на металле светло-желтый цвет будет признаком того, что нужная температура достигнута. Резец сразу же охлаждают, полируют.

Затем режущую часть затачивают на угол 45°. Если он окажется меньше, например 35°, то штихель будет «зарываться» во время работы, даст рваную линию. Если же заточить на больший угол, например 55°, то резец начнет скользить, вырываться, линия также будет неровной, прерывистой, появятся произвольные риски на фоне орнамента. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость заточки была перпендикулярна боковым плоскостям и не заовалена. Поступательные движения клинка по абразивному бруску, вначале крупнозернистому, а затем мелкозернистому, должны быть ровными, плавными, без качаний. Начинающему граверу поможет металлический брусок, который служит опорой при заточке (рис. 4). Затем штихель насаживается на ручку, он готов к работе.

Если нет возможности отковать и правильно закалить резец, можно изготовить его из опасной бритвы, сточив ее до нужных размеров на электроточиле. Надо только следить за тем, чтобы клинок не перегревался, иначе произойдет отжиг металла. При изготовлении инструмента необходимо постоянно помнить об осторожности, соблюдении правил техники безопасности.

Штихелем проводят сравнительно неглубокую линию. Для глубокого гравирования используются молотковые резцы, или сечки, – стальные стержни размерами 200x10x5 мм, имеющие такую же форму поперечного сечения, что и штихели (рис. 5). Работают сечкой при помощи молотка весом 150–200 г, применяющегося при чеканке (рис. 6). Но пользуются и обычным молотком.

При гравировании потребуется опорная песчаная подушка диаметром 150 и высотой 50 мм (рис. 7). Ее можно изготовить самостоятельно. Из кожи толщиной 3–4 мм надо вырезать два круга диаметром 180–200 мм, замочить их в воде, наложить один круг на другой и сшить сапожной дратвой, отступив от края на 5–6 мм, оставив свободным участок около 50–60 мм. Через него следует засыпать внутрь чистый сухой песок, после чего зашить этот участок. Подушка готова.

Для удержания изделия во время работы, особенно при использовании молотковых резцов, потребуется специальная стальная граверная колодка, представляющая собой настольные тиски струбцину (рис. 8). Для того чтобы изготовить этот инструмент, нужно взять два стальных бруска размером 50x50x200 мм. Посредине каждого из них делается треугольный вырез. На концах сверлятся отверстия диаметром 17,5 мм. В одном из брусков нарезается резьба М 20, а в другом отверстия рассверливаются до диаметра 20 мм. В брусок с отверстиями вставляются стягивающие болты, концы которых вворачиваются в брусок с резьбой, и тиски готовы. Желательно, чтобы бруски и болты были изготовлены из инструментальной стали и закалены с отпуском.

При гравировании следует иметь еще небольшую наковальню или правочную плиту для правки заготовки, электроточило, дрель, сверла, напильники, надфили, ножницы для резки металла, слесарную ножовку, металлическую линейку, штангенциркуль и лупу.

Инструмент гравера

Подготовив все необходимое, приступают к выполнению упражнений по гравированию. На доске закрепляют гвоздиками пластину из какого-либо нетвердого медного сплава (латунь, бронза, мельхиор) размером 80x80 мм, толщиной 1–1,5 мм и кладут ее на граверную подушку.

При помощи линейки и стального шила прочерчивают рамку, в которой проводят параллельные линии на расстоянии 2–3 мм друг от друга. В правую руку берут шпицштихель так, чтобы в ладони находилась деревянная ручка, а лезвие проходило между большим и согнутым указательным пальцами (рис. 9). В таком положении резец кладут на пластину, подводят его конец к намеченной линии и, подперев руку со штихелем большим пальцем левой руки, сначала делают лунку. После этого, плавно продвигая резец по прочерченной линии, покачивая им вверх и вниз, удаляют стружку. Прорезают рамку, затем параллельные линии внутри ее.

Нужно стремиться к тому, чтобы линии были ровными, находились на одинаковом расстоянии друг от друга и чтобы штихель не выскакивал из бороздки, не оставлял следов на чистой поверхности.

Усложни задачу. Учись вырезать параллельные пунктирные линии, затем зигзагообразные и волнистые, наконец, концентрические окружности. Первую окружность обычно режут по часовой стрелке и т. п., вторую – в противоположном направлении, затем снова по часовой стрелке. Фигуры предварительно прочерчивают на металлической пластинке из одного центра циркулем (кронциркулем).

На указанные выше тренировочные занятия уходит обычно не менее недели ежедневной усидчивой работы, после чего приступают к вырезанию букв, цифр, геометрического и растительного орнамента. Приемы работы во всех случаях остаются теми же.

Может возникнуть трудность при перенесении рисунка на металл. Для того чтобы изображение было более заметным, предварительно отполированную пластинку окрашивают тонким слоем светлой гуаши, темперы или акварели. После высыхания краски рисунок наносят твердым, остро отточенным карандашом. Контур закрепляют штихелем, который ведут маленькими проталкиваниями из правого угла пластины точно по линии рисунка, вынимая стружку и опять вставляя резец в канавку. Надо научиться останавливать штихель в точно назначенном месте. После месяца такой работы можно попытаться решить и более сложные художественные задачи.

Начинают со штриховых упражнений, затем переходят к тоновым композициям, добиваясь четких штрихов по форме изображаемой поверхности. Проводят тонкие линии с одинаковыми между ними промежутками, которые затем постепенно увеличиваются. Тушевку начинают с переднего плана, четко выделяя светотени и детали контура, затем работают над средним планом, где подробности не требуются, но теневая часть делается резкой. Задний план гравируют очень мягко, за исключением темных предметов.

Таким же способом выполняют и более глубокие рельефы на плоскости, например виньетки, монограммы, вензели (рис. 10, 11, 12).

В этом случае, кроме штихеля, применяют молотковый резец, или сечку. Пластина укрепляется на деревянной подкладке, зажимается в граверной колодке. Штихелем проводятся штриховые линии, которые следует расширить и углубить сечкой. Ее берут в левую руку, ставят под углом 30° к плоскости пластины и легкими ударами молотка направляют по линии рисунка. Закончив гравирование, пластину зачищают на мелкой шлифовальной шкурке и готовят к отделочным работам.

Окончательная отделка гравированных изделий может быть самой разнообразной. Композицию тонируют химическим или электрохимическим способом, отчего она становится выразительнее. Используется также тонирование фона, при этом орнамент закрывается на время оксидирования лаком или воском. А иногда, наоборот, оставляют светлым фон, тонируя рисунок.

Научиться самостоятельно гравировать по металлу очень нелегко. Пройдет немало времени, прежде чем твоя рука сможет вырезать без погрешностей. Внимание, настойчивость и терпение обязательно скажутся на результатах работы.



  Еще в этом разделе можно почитать статьи:

—  
—  
—  
—  
—  
—  

 
 


Copyright © 2002–2011
Студия Егора Чернорукова



 

 

Телефон: (831) 414-78-66
Почта: info@chernorukov.ru